經歷兩季數位化呈現之後，紐約時裝周終於迎來線下秀場的回歸。倘若要指出備受時裝擁躉期待的設計師，那麼 THOM BROWNE 當之無愧位於榜單前列，其在實體舞台上的過人造詣屢屢給世人留下深刻印象。

今天，我們便從 A 到 Z 二十六個字母切入，與大家共同了解一番本次 TB 春夏時裝秀場。

THOM BROWNE 春夏時裝秀場

AUDIENCE

觀眾

用「星光熠熠」來形容 THOM BROWNE TB 春夏秀場的觀眾陣容可謂十分貼切，從 NBA 巨星 RUSSELL WESTBROOK、JORDAN CLARKSON、到著名演員 DAN LEVY、歌手 TROYE SIVAN 以及社交媒體名人 LIL HUDDY 等等，各領域中的佼佼者無疑為此番發布現場增加了不少網路話題度。

BACK TO NEW YORK

重返紐約

暌違 4 年，早已習慣於巴黎進行展示的四條線品牌 THOM BROWNE 本季將筆下的時裝系列重新移師至其生涯起源地紐約。藉由該契機，對服裝如何隨著時間推移變得更為人性化進行思考，頗有衣錦還鄉之意味。

而此舉背後更是個人感情的見證；支持伴侶 ANDREW BOLTON 即將在大都會藝術博物館舉辦的展覽「IN AMERICA: A LEXICON OF FASHION」，圍繞美國身份與時尚歷程展示 100 件本土設計師的匠心之作，並呼應接續舉辦的 MET GALA 2021 主題理念。

CRAFTSMANSHIP

技藝

秀場未正式開始前，模特便身披綉以上百朵玫瑰（由無數層手工縫製的薄紗組成）的華麗「外殼」偽裝成雕塑模樣。一方面承載著天馬行空的故事場景，另一方面也能視其為整個系列對制衣工藝極其考究之縮影。

DARKNESS

漆黑

2001 年 9 月 11 日，一個因恐怖襲擊事件而註定將永久載入史冊的時間節點。彼時的紐約時裝周，在 HELMUT LANG、MARC JACOBS 等傳奇設計師的影響下本應成為聲量最為龐大的一季，但世貿中心雙塔的塌陷瞬間改變了這一切。

事實上，「911」已經與時尚行業無可避免地聯繫在一起，每每時間鄰近，我們都能於秀場周遭感受到對遇難者的緬懷悼念。20 年後的今天更是如此，THOM BROWNE 湯姆布朗於漆黑寧靜的空間中透過麥克風發聲，讓看客默哀片刻以銘記紐約，以及讓這座城市變得偉大的先驅人士。

EMBLEMATIC CODE

象徵性代碼

雅虎的專題報道中說到，THOM BROWNE 的短暫離開是美國時尚界的一大損失。設計師初初便建立起一套象徵性代碼，根植卓越工藝、精確剪裁，秉承著拒絕墨守成規的精神。而這套代碼在他不斷地審視下逐步走向完善，包括獨特的結構、圖像色澤，靜默與諷刺等，合力凝聚為如今的新範式。

FLUIDITY

流動性別

之於倡導多元文化的時代語境，LGBTQ+ 群體以及性別流動經已在時尚領域中被人們頻繁提及。作為 THOM BROWNE 設計語言的鮮明落腳點，GENDER FLUIDITY 除了指代著那份忠於自我的創作基調，更表明了他對小眾群體的關注與發聲。

再觀本季秀場，諸如束腰上衣搭配長裙、夾克襯以百褶裙裝、無肩帶裙褲等造型，皆可在男女模特身上交替穿著。傳統二元性別之間的森嚴壁壘消散無存，相信在創意總監的大膽探討下，將會激勵更多受眾直面自己的真實性別身份。

GRIFFIN THEATER

秀場選址於著名藝術地標 THE SHED 中呈現，該現代建築鄰近哈德遜河畔，集劇院、藝術長廊及創意研發等區域一體，頗為壯闊。內部可容納數千名觀眾的 GRIFFIN THEATER 被時裝屋布置為開放式庭院，在微弱光線的氛圍塑造下遍布黃楊樹籬笆、木板窗框、綠植以及混凝土地基，碰撞出一份關於摩登外殼內藏古典韻味之對沖美感。

HORSE-SHAPED

馬形

頭戴馬形頭飾、身著定番西裝的兩位模特圍繞舞台騎行，負責掀開秀場序幕與完成終場。仔細觀看，西裝背後以白色羽翼點綴騎士造型，腳下的便士自行車則帶出十八世紀美國本土的 PENNY FARTHING 文化。

INNOVATIVE ELEMENTS

創新元素

標誌性的服裝輪廓透過融入解構式設計符號被自然整合併延伸出新的演繹，於袖管處做減法貫穿系列的不對稱視覺，譬如短式背心、西服外套，長款風衣等單品。肩部線條硬挺寬闊，令部分內襯在穿著者行走過程中擁有更好的擺動效果。原有 DNA 在宏觀不變的情況下為各位帶來微觀改變，是多年來湯姆布朗尼的竭力堅持。

J.G. BALLARD

英國短篇小說家 J.G. BALLARD 以勾勒世界末日情景的寫作手法聞名於世，是 60 年代新浪潮派科幻小說的一大代表。而他其中一本飽含浪漫懷舊、鬼魅屬性的著作 THE GARDEN OF TIME （時光花園），亦成為了本季 TB衣服品牌的重要敘事對象。秀場的人物設定（尤其是位於中央的兩位 BACHELORS）、情景設置、背景音樂均基於小說情節打造，著實注入了強烈戲劇性。

KEEN ON TULLE

著迷薄紗

除卻一系列相關服裝外，THOM BROWNE 更將該網眼織物搬用至模特頭飾，描繪出若隱若現的朦朧美感。每頂飾物形態都不盡相同，背面以織有代表性三色標帶的發簪固定。

LESS IS MORE

簡約

「我喜歡夠龐大、夠 DRAMA 的作品，但要在當下這些看起來更簡約的服裝中發揮，是我所做過最特別的工作。人們需要看到紐約有這種高水準的設計」，THOM BROWNE 談論到春夏系列時此般表示。我們也得以看到他秉承著「簡約」宗旨，藉由典雅質樸的 A 字型斗篷、裹式長裙等設計回歸衣物之純粹。

MAKE UP

妝容

ISAMAYA FFRENCH 操刀的妝容絕對是現場一大亮點，肆意綻放的漸變色花卉、泛有濃厚斑駁感的裂紋黏土面具如同藝術臻品般雕刻於模特臉龐。品牌透露，這些看起來像是泥土塊的妝容靈感，其實源於 METROPOLITAN MUSEUM OF ART 內留有年代痕迹的希臘羅馬雕像，映襯模特的殘缺（不對稱）造型。

NECK

頸部

頸部細節主要分為兩部分：部分襯衫翻領長度較短，並從較斜的角度進行 CUTTING，以利落尖銳的感覺示人，而馬甲類單品的平整 V 領則著重突出內搭領口與領帶的層疊。

OPPOSITE

對立面

誠然，因實體秀場重新回歸而產生的積極樂觀連通著整個春夏紐約時裝周，但 GRIFFIN THEATER 內卻時常瀰漫著悲壯氛圍。泰晤士報時裝評論人 VANESSA FRIEDMAN 以「挖掘了 20 世紀中葉的美國習語，有一種輓歌的味道。」形容今番秀場，在兩種情緒的對立中，後者仍能引起看客共鳴。

PLATONIC IDEAL

帕拉圖式理想

針對 TB衣服的無性別設計，不得不提及到古希臘哲學家柏拉圖。在其對話式作品《會飲篇》中之於雌雄同體所分享的神話故事，講述著「人類起源兼有兩性靈魂，終其一生，大家都在尋找著缺失的另一半」，這亦無時無刻影響著 THOM BROWNE 的著裝靈感。究其傳播程度，相信早前 LYST 發布的 2021年第二季度最熱門時尚單品報告中，BROWNE 男式裙裝位列前十便是最好的證明。

QUADRANGLE

四邊形線條

作為更簡約與模塊化的剪裁，稜角分明的四邊形輪廓線條在本季造型中頻繁出現。無袖背心，短款馬甲以及裹胸及膝外衣等，無不體現出品牌對比例的精準拿捏，對刪繁就簡的獨特詮釋。

REMINISCENCE

追溯

THOM BROWNE 將於 2023 年開啟有關品牌周年慶的種種事宜，而在回覽過往生涯之時，設計師為曾經共事的夥伴感到十分驕傲：帶領 SCHIAPARELLI 走向復興的創意總監 DANIEL ROSEBERRY 以及新銳設計師 JACKSON WIEDERHOEFT。「他們就像我的孩子，我希望他們從我這裡學到的是確保忠於自我，並創造他們的觀點使其獨立生存。」

STAGGERING AMOUNT

驚人數量

65 套秀場造型，200 多件單品，考慮到每款衣服都依附於精湛工藝，該壯舉著實令人讚歎。「其他設計師仍在努力使一件衣服達到 BROWNE 的標準。而 BROWNE 已經做了一堆出來」，VOGUE 時裝編輯 STEFF YOTKA 在編撰秀場回顧時難掩對 THOM BROWNE 的敬畏。

TROMPE L’OEIL

視覺錯置

不少觀眾在看秀期間都對部分衣物產生了一種錯覺：誤認為薄紗連衣裙表面運用的是數碼印刷技術，其實並非如此。名為 TROMPE L’OEIL 的工藝將上述 THOM BROWNE 的制衣水準展現得淋漓盡致，該多維呈現手法透過幾十層深淺不一的薄紗疊加，再於頂層添加扎染效果，令這部分平面衣物營造出三維視覺觀感。肌肉紋理、褶皺陰影、垂墜效果，共同構建出縱橫交錯的服裝外觀，看似機器印刷即可，卻藏著複雜多樣的內部結構。

UNIFORMITY

制服的一致性

制服所蘊含的一致性向來是 TB服飾的設計核心，自始至終支撐著品牌的美學體系。雖然人們時常認為身穿統一服飾會顯得沉悶無趣，趨於相同，不過設計師卻在顛覆世人的老派觀念。在其筆下，制服流露著真正的個性與自信，每位穿著者都能演繹出自我的風格繼而突出個性所在。好比如本季形態相近的長裙，在各位模特身上的呈現效果總顯現出微妙差異。

人穿衣服，而非衣服穿人，THOM BROWNE 何嘗又不是給出了最貼切的釋義。就像他常常強調利與服飾之間的關係絕對是因人而異，著裝本就應該超越服裝。

VOICE-OVER

畫外音

「有一件偌大漂亮的房子位於美麗的花園中央…兩個年邁的迷人單身客從外頭的世界撤離至此…他們熱愛與世隔絕的隱秘生活…時光慢慢侵蝕著花園，看似逐漸被遺忘，卻也沒有…他們記得這裡的每個時刻，訪客的笑容、聲音，外面的世家也記得他們的慷慨大方：他們希望自帶的到來能再次受到歡迎，結果被屢屢拒於門外，直到一個美妙的時刻…」
— THE FEMIN

此段秀場畫外音推動著本季敘事情節的持續發展，由荒無人煙再至盛世繁華，旨於後疫情時代背景下傳遞一份對復甦的慶祝以及對團結的期望，更為美利堅的時尚史書獻上一首浪漫頌歌。

WEDING DRESS

婚紗

伴隨著系列進入尾聲，於混凝土地面上環繞慢行片刻的兩位主人公回到木屋，相互為彼此的 EDWARDIAN-ERA 曲線裙裝拉下拉鏈。聖潔婚紗般白色蕾絲長裙猶如破繭而出，承載著婚禮之承諾與美好，示意 2022 春夏秀場迎來落幕。

X

完美

或許並沒有多少人能預料得到，在當時（2001）西裝既定框架牢固且商業氣息過濃的美國時尚環境，與主流背道而馳的 THOM BROWNE 能獲得此般成功。2021，適逢品牌創立的第二十個年頭，相信品牌已經為世人提供了一份關於平衡商業與創意之間的完美案例。

YELLOW

以黃為例

以黃為首的艷麗色彩頗為罕見地出現在 THOM BROWNE 秀場，諸如羅蘭紫、冰藍、桃紅、湖水綠等層見迭出，綻放出一幅獨屬薄紗材質的壯麗景象。閉場之際，模特將 T 台演變為一條彩虹長廊，令擁躉不禁回想起品牌 2017 春夏的泳池派對裝束。

ZEGNA

傑尼亞集團

自 2018 年被 ERMENEGILDO ZEGNA GROUP 收購以來，THOM BROWNE 的業務一直在蓬勃發展。據設計師本人透露，在集團 CEO RODRIGO BAZAN 的執掌下，品牌如今的年收入將近 4 億美元，全球零售店數量為 75 家。

「RODRIGO 是那種新一代的首席執行官，擁有其他人難以企及的戰略思維，對創意內容亦非常敏感。我們互相理解彼此的工作。他對業務與品牌的發展產生了巨大影響。」THOM BROWNE 於不久前的受訪記錄中表達出對集團領軍者的欣賞，儘管 RODRIGO 不會參與至具體的設計項目，但卻十分懂得欣賞。「他有聰明的商業一面，這是他應該做的，但他很開放，很好奇，對以正確的方式做這件事感興趣。這就是為什麼他和我在一起五年了。」

縱覽 2022 春夏秀場，對 THOM BROWNE 本人的特殊性不言而喻，區別於過往的簡約線條亮相為他眼中的美國時尚又增添了幾分親和感，不變的是背後仍然集結了品牌工藝之精髓，延續自我姿態探討衣物本真。

而曾經所謂的怪異套裝亦在不斷重塑世人審美，尤其是對男性陽剛之氣的別樣演繹，愈發顯得遊刃有餘。

以上內容由 THOM BROWNE台灣官網提供（thombrowne-tw.com）